Popa de navío de 74 cañones. Paso a Paso

En la opinión de muchos (entre los que, modestamente, me incluyo) la época en que la navegación a vela alcanzó su máximo esplendor es la comprendida entre mediados del siglo XVIII y primeros años del IXX. Y si hubiera que escoger un tipo de embarcación como símbolo de este período probablemente no encontremos uno mejor que los navíos de línea de 74 cañones, por reunir unas características de maniobrabilidad, resistencia, potencia de fuego y, por si fuera poco, eran además de un porte y belleza incomparables. Y la zona más noble de estos navíos era la popa con sus balcones, balaustradas y jardines ricamente decorados.

En esta ocasión tengo la intención de construir la sección de popa de un 74, a escala 1:75 y de una forma análoga a la utilizada para la sección central que puede verse en este mismo blog. Sólo que en este caso el casco va a ir totalmente forrado, sin dejar cuadernas vistas, razón por la cual en lugar de éstas utilizaré mamparos y falsa quilla, pues nada de ello va a quedar a la vista pues del interior del navío sólo será observable una cubierta y el camarote del comandante y ello a través de los ventanales.

Advertencia: Soy un simple aficionado, al no disponer de taller trabajo en casa, carezco de herramientas sofisticadas (sólo una Dremel) y no pretendo (ni mucho menos) dar lecciones a nadie. Igualmente, los procedimientos de trabajo en muchos casos no serán ortodoxos, así es que queda hecho el aviso; en cualquier caso, se admiten todo tipo de críticas, pero que nadie espere ver como se hace una pieza con calidad de museo (ya me gustaría poder hacerlo....)

Bueno, a lo que vamos:

Para los mamparos, como para la falsa quilla, utilizo contrachapado de 6 mm, cortados a mano con arco de segueta (lamentablemente no dispongo de muchos medios)

Sólo voy a poner tres mamparos, suficientes para soportar el casco de modo que la sección cubra la zona de los jardines y poco más.

Cortadas las cuadernas y ensambladas a la falsa quilla, hay que repasar los cantos y darles forma y facilitar el forrado posterior. Una vez afinadas las formas de los mamparos, añado al conjunto del paso anterior la quilla y el codaste, construidos con cuadradillo de nogal.

Vista desde el costado de estribor

Vista desde popa. Las piezas están pegadas con cola blanca y, una vez seco el conjunto las uniones están reforzadas con masilla epoxi para madera.

A continuación hay que tallar unas piezas que constituirán el soporte de la estructura de la popa. Utilizo para ello madera de samba que es barata, fácil de trabajar y de grano muy fino, sólo que es bastante blanda, pero posee suficiente resistencia para el cometido que le vamos a asignar. Las piezas a construir son las señaladas en la siguiente imagen

Se dibujan sobre un papel, se recortan y se pegan sobre un listón de 3 mm de grueso

Las piezas, una vez recortadas con arco de sierra de pelo.

Las mismas piezas una vez repasadas y lijadas. Como no son exactamente iguales, se numeran para que cada una quede en su sitio.

Ahora hay que tallar una pieza que se ajuste al codaste y a la última cuaderna, para encastrar en aquella las piezas del paso anterior. También está hecha en madera de samba.

Al hacer las entalladuras es importante verificar el ajuste más preciso con cada una de las piezas, numerando también las entalladuras y comprobando como queda el conjunto antes de encolar.
Una vez encolada la pieza descrita en el paso anterior, y antes de colocar las seis piezas numeradas, me construí una pieza  del tamaño y forma adecuadas para ser utilizada de forma provisional para dacilitar el pegado de las piezas numeradas.

De esta forma, el extremo no encolado de las piezas se apoyará en la forma deseada. Se sujeta con una pinzas y se encolan las piezas con cola blanca.

Transcurridas 24 horas, se separa la pieza provisional que sirvió de soporte y ya tenemos las piezas pegadas.

Seguidamente y utilizando para ello un listoncillo de tilo se elabora una pieza para encastrar en el conjunto y cerrar las piezas que se pegaron en el paso anterior. Es necesario rebajar  lo necesario tanto en dichas piezas como en el listoncillo, de forma que ajusten lo mejor posible. La fotografía siguiente se explica por sí sola.

A continuación pegamos con cola blanca la nueva pieza, tal como se aprecia en la siguiente fotografía. Ahora, a esperar a que seque bien.

Una vez seco el conjunto añadí unas piezas laterales, también en madera de samba para reforzar la estructura, como puede apreciarse en la siguiente foto.

Siguiendo con las gambotas añadimos nuevas piezas para el nivel siguiente, talladas también en madera de samba como en el caso anterior. Para facilitar el pegado de las mismas he construido un soporte sobre el que apoyarlas firmemente durante el proceso de encolado.

Encoladas las gambotas y seco el conjunto se separa la pieza de sujeción. A continuación se encastra otro listoncillo sobre aquellas como se aprecia en la siguiente foto, que servirá de soporte a la cristalera de la cubierta. A través de esta cristalera se podrán apreciar detalles interiores de dicha cubierta. 

y a continuación se cierra el conjunto con otro cuadradillo de tilo por la parte superior de las gambotas y dejar que la cola blanca seque por completo.

Una vez seca la cola, la estructura queda como sigue:

Como puede apreciarse en la foto anterior se han colocado unas piezas que cierran el yugo con la última cuaderna. Estas piezas, a las que se alinearán las gambotas de la última cubierta, están retranqueadas por especto a la  cubierta inmediatamente inferior con vistas a dar espacio a la balconada con su balaustrada. A continuación se colocan otras dos piezas que servirán de soporte a los jardines.

Sobre la estructura así preparrada se colocarán las gambotas de la última cubierta y un listón cerrrando y asegurando el conjunto, según se aprecia en la siguiente foto, en la que se puede observar mejor la ubicación de las piezas descritas en el párrafo anterior.

Ahora toca cerrar la parte superior de la estructura, a modo de techo de la balconada. Para esta pieza, en la que se apoyará el espejo de popa, he utilizado un listón de samba de 3 mm, dándole la forma adecuada. Una imagen del proceso de encolado.

Las piezas que componen el yugo de popa has sido talladas en madera de tilo. Aquí se muestran, en espera de pegarlas al codaste.

Las piezas de la fotografía anterior una vez colocadas sobre el codaste. A continuación le toca el turno al espejo de popa. Primero hay que construir una plantilla para curvar las piezas sobre las que apoyará el espejo para lo que utilizo contrachapado de 5 mm. Primero hacer una plantilla de papel, que pegaremos al tablero.

Luego, el corte a mano con sierra de pelo

Una vez repasada la pieza con lija para eliminar las desigualdades que pudieran existir hay que curvar dos cuadradillos de madera de tilo de 5 mm que se incorporarán a la estructura de modo que sirvan de apoyo al espejo de popa. Para conseguir la curvatura deseada utilizo una plantilla de acero inoxidable, agua y pistola de decapar.

Estas dos piezas soportarán los jardines, por lo que es necesario que su forma se adapte lo más exactamente posible al espejo de popa, En la siguiente foto se aprecia este extremo.

Una vez curvados los cuadradillos de tilo, para lo que se ha utilizado la plantilla de contrachapado de la foto anterior, se colocan las nuevas piezas en la estructura. Para facilitar su encastre en el soporte de los jardines se ha tallado en cada uno de ellos un ángulo recto de 5 mm de lado.

Una vez pegadas las dos piezas hay que proceder a la colocación del espejo de popa.  Para la base del espejo he utilizado tablero contrachapado de 3 mm. de grueso, al que hay que dar la curvatura necesaria para que ajuste los más exactamente posible a la estructura que los va a recibir. Posteriormente habrá que pensar en cómo decorarlo, pero eso en su momento. Para curvar el contrachapado vuelvo a utilizar la plantilla de acero, agua y calor.

Conseguida la curvatura deseada, encolamos el espejo a la popa y a esperar que seque.

Una vez seca la cola, he puesto dos tracas en la parte superior del casco. He utilizado madera de tilo y en su cara vista le he aplicado varias manos de tinta china para imitar el ébano, muy difícil de conseguir y además muy caro. En este momento la estructura presenta el aspecto que puede verse en la siguiente fotografía

A continuación comienzo el forro del casco, utilizando tracas de tilo de 2 mm de grueso y 5 de ancho. La obra viva pienso forrarla con chapa de cobre y estoy dudando si envejecerla patinándola o no. En su momento decidiré.

Progresión del forrado del casco: obra viva entracada.



Algunos avances: la obra muerta del casco ya está forrada, también con tracas de tilo de 2 X 5 mm. en colores negro y amarillo ocre. Para el negro, varias capas de tinta china, y para el amarillo tinte acrílico. También he practicado las troneras para los cañones y las aberturas de las ventanas. Puede obsevarse un agujero de forma trapezoidal en el último mamparo. Este hueco está destinado a albergar la batería que permita iluminar el interior de las cubiertas y los fanales de popa, para lo que utilizaré leds pequeños. Como este mamparo (hacia proa) quedará adosado a un tablero con su marco de modo que pueda colgarse en la pared, no se verá el agujero por lo que no me he esmerado al practicarlo.

Otra vista de la sección, en la que pueden apreciarse las troneras practicadas en el casco, así como las aberturas que alojarán las ventanas de los camarotes de la cubierta superior.

Colocados los baos de la siguiente cubierta, se construye ésta con tracas de nogal de 1 mm de grueso y 5 de ancho.

Ahora le toca a los ventanales. Para ello voy a utilizar una lámina de plasticard, acetato, madera y latón.

En primer lugar, recorto un trozo de plasticard de la forma y tamaño del ventanal inferior, dibujando las zonas a recortar para que se ajusten lo más posible a los listones que hacen las veces de bastidor de las ventanas

A continuación, y con un punzón muy afilado, marco los extremos de las zonas a recortar con un cúter bien afilado.

Las láminas de plasticard una vez practicados los recortes correspondientes a las ventanas

A continuación, recortar de una lámina de acetato un trozo que se adapte a la forma y tamaño del ventanal, al que se pegará en su momento.

Para adornar los ventanales, una chapa de sapelly de 0,5 mm de grueso y sobre ella tres clavos de latón descabezados y con la misma longitud de la chapa. Los extremos se terminan con un par de trozos de los mismos clavos, esta vez en sentido horizontal, todo ello pegado con pegamento ciano. Estos elementos se pegan sobre la plancha de plasticard troquelada, como puede verse en la siguiente imagen.

Empiezo a trabajar los jardines de popa.  En primer lugar corto de un listón de 3 mm de grueso los soportes correspondientes a las distintas cubiertas, sobre los que se apoyarán los bastidores de las ventanas.

El soporte de la cubierta inferior, ya pegado al casco.

Sobre el soporte se practican las entalladuras en las que se encastrarán los bastidores de las ventanas.

Colocado el soporte de la cubierta inmediatamente superior y hechas las correspondientes entalladuras, se pegan los cuadradillo de tilo de 4 mm que harán las veces de bastidores de las ventanas.

Una vez secas las piezas, el conjunto queda como sigue:

Ahora, para los ventanales de los jardines vuelvo a utilizar una lámina de plasticard, convenientemente troquelada y el remate de las ventanas lo he realizado de forma análoga a los ventanales de popa

 Para el ornamento de la parte inferior de los jardines he utilizado liston de balsa, cortando "tajadas" de modo que se obtenga la forma deseada.

Una vez encoladas y secas, afinar las formas lijando la pieza

y porteriormente, tallar a mano unas estrías a base de navaja

La pieza, finalmente acoplada a uno de los jardines. Le he dado una mano de líquido de dorar y posteriormente barnizaré.

Colocadas las portas y los cañones de la cubierta inferior, así como las cristaleras de los jardines.

Portas y cañones de popa,y remate de las cristaleras

Otra vista del conjunto:

Comienzo con las balaustradas de los jardines. Primero construyo un molde sobre el que se apoyarán las columnas; para éstas, utilizo cuadradillo de tilo de 4 mm, al que le he dado forma.

Con un limatón redondo sigo dando forma  a los elementos de la balaustrada.

A continuación, fijo las columnas al molde,para seguir trabajando éstas con el limatón

La balaustrada una vez colocada en el jardín, con su cristalera. En esta foto se aprecia tambíen la colocación de portas y cañones en la siguiente cubierta, así como las ventanas de la cubierta inmediatamente superior.

Ahora le toca el turno a la balconada de popa. Para las columnas utilizo cuadradillo de nogal de 4 mm. Una vez cortados a su longitud aproximada, se trabajan con un limatón redondo. Para que las columnas no vayan excesivamente juntas, he intercalado una traca de nogal de 1X4 mm. Todos estos elementos los pego con cola blanca.

Hay que tener en cuenta la brusca de la cubierta y darle la curvatura adecuada. La lima nos ayudará a conseguirla.

Para adaptar la balconada al espejo de popa hay que curvar el conjunto; eso no es problema y sólo hay que forzar un poco el bloque de columnas y se adptan perfectamente a la curva deseada. La barandilla es una traca de nogal de 2X4 mm que hay que curvar ( he utilizado agua y calor, en la forma ya descrita con anterioridad A continuación, barnizado con laca nitrocelulósica y las columnas con líquido de dorar.

La barandilla, mientras queda pegada a la popa.

He llevado a cabo una pequeña modificación en los jardines, sustituyendo las lentejuelas que a modo de tejas forman una especie de tejadillo sobre la cristalera de la cubierta inferior. En su lugar he confeccionado un remate para el que he utilizado un par de palillos para brochetas, si, si, de los que en una tienda china te venden un paquete por un euro. He aquí el proceso.

Utilizando en este caso un recipiente cilíndrico de acero ( de Ikea) pistola de decapar y agua, he curvado las varillas.

Para el tejadillo que remata la parte superior de los jardines utilizo un molde de madera con la forma y el tamaño adecuados para conseguir el ajuste de las distintas piezas que lo componen.

Una vez encoladas y separadas del molde presentan este aspecto:

El tejadillo, ya colocado en el costado, antes de ser pintado.

Para construir el timón emplearé cuadradillo de tilo de 4 mm

Una vez lijado y practicadas el entalladuras para su unión al casco

El timón, presentado en el lugar que más adelante ocupará



Una vista del interior de las cubiertas, desde un ángulo desde el que no podrán verse cuando esté terminado el trabajo. En la cubierta inferior, como no podrá ser vista desde el exterior, he hecho unas falsas cureñas, ya que sólo podrá apreciarse la boca del cañón a través de la tronera. Para la cubierta inmediatamente superior sí he construido cureñas, con una maniobra simplificada y añadido cubos y algún que otro accesorio. Esta cubierta sí podrá verse, de forma bastante limitada, a través de los ventanales de popa.

La parte del casco que está por encima de la línea de flotación queda pintada en negro mate, con pintura acrílica. La obra viva irá forrada con cobre.



Una vista del casco, con su obra muerta ya pintada. Ya está añadida una moldura que va hasta el lugar en que irá la mesa de guarnición.

Otra vista general del interior

Un detalle de la decoración interior: mesa con sus sillas y cuadro colgado en la pared.

Los baos de la cubierta superior (con su correspondiente brusca) empiezan a ser colocados

Para la decoración del espejo de popa utilizaré los materiales que aparecen en la siguiente foto. Cinta de cobre autoadhesiva, tubo de latón de 3 mm de diámetro, un led amarillo de baja intensidad y un farol de los que comercializa Amati. para el farol he descartado el soporte, que más tarde me servirá como parte del ornamento del espejo. En la foto aparece un alambre de cobre curvado que posteriormente descarté para la decoración del espejo; la sustituí por  la cinta de cobre, recortada a tijera para darle la  forma deseada. También aparecen dos figuras de guerrero (compradas en la tienda de modelismo) a las que corté la base para acoplarlas mejor al espejo. El tubo de latón es necesario para pasar por su interior los cables que suministren corriente al led instalado en el fanal. La curvatura la conseguí introduciendo en su interior un cable de electricidad de diámetro aproximadamente igual al ánima del tubo, para evitar deformaciones. Para homogeneizar el color les apliqué, como ya hice en otros elementos, líquido de dorar.

Empiezo a forrar la cubierta superior.



El espejo de popa, con el fanal colocado y parte de su ornamento

Una vista de la parte que quedará oculta, con el cableado para la iluminación

La cubierta superior con las dos casetas antes de ser repasada y barnizada

Mientras tanto, hace días que puse en "maceración" con lejía la cinta de cobre autoadhesiva con la que voy a forrar la obra viva. Ya puede observarse como empieza a asomar el color verdiazul.

Comienzo a forrar la obra viva, de arriba hacia abano y de popa a proa. La cinta tiene 5 mm de ancho y los trozos tienen 12 mm. de longitud. Para simular los remaches he utilizado una rueda dentada, presionando por el reverso antes de desprender el papel protector de la cara del pegamento.

Detalle del forrado

La obra viva, ya enteramente forrada así como el timón con sus bisagras, también de cobre, antes de ser colocado

El espejo de popa, con sus adornos instalados. Como ya cité con anterioridad, además del fanal cuenta con dos guerreros, retocados con lima en su reverso para lograr un buen ajuste con el espejo, lo que también hice con los adornos que rodean el encastre del fanal, para los que utilicé la base que traía en origen el farol. Los adornos vegetales son cinta de cobre dorada recortada a mano y los filos son un fino cordel, también dorado y pegado con ciano. Una vez seco, un par de manos de barniz acrílico mate sellan y fijan todo ello.

Para la bandera he hecho lo siguiente: Descargar de la red una imagen de la bandera que Carlos III implantó para la Marina Española. Con un programa de tratamiento de imágenes he creado una imagen especular de la misma y añadíéndola a la anterior he obtenido una nueva imagen con las dos superficies de la bandera, que son simétricas, imprimiéndola a continuación.

Se dobla por la mitad, cuidando que los bordes de las franjas coincidan exactamente.

He aplicado cola blanca diluida, en la cantidad justa para humedecer el papel, sin exceso de líquido. A continuación y vigilando siempre que no se produzcan deslizamientos, con un rodillo he "planchado" con mucho cuidado el conjunto para evitar arrugas, burbujas y exceso de cola. Para darle forma, después de varios intentos, utilicé mis propias manos, envolviendo suavemente los dedos dándole los pliegues que pretendía y, al cabo de unos diez o quince minutos empezó a endurecer y, liberadas las manos y antes de que secara totalmente, fuí haciendo pequeñas rectificaciones hasta conseguir un efecto más o menos como en que deseaba y que puede apreciarse en la siguiente foto.

Vamos rematando los últimos detalles. Para el guardatimón utilizaré una cadena de latón y unos cáncamos del mismo metal.

El guardatimón, ya colocado.



Terminada la instalación eléctrica  y tras una mano de barniz acrílico mate sobre la obra viva  para corregir brillos y mitigar el azulado de la chapa de cobre, voy a dar por finalizado el trabajo. Adjunto una serie de

fotos del modelo ya terminado.

Después de darlo por terminado, he decidido cambiar los cadenotes, que no habían quedado nada bien. Los puse de alambre de cobre y quedaron muy retorcidos por lo que en su lugar he utilizado cadena de latón, envejecida con betún de judea. Con ello, el modelo queda como puede verse en las siguientes fotos.